Day 2, Saturday, September 14, 2013 День второй - от Ориссона до Ронсесваллес 17,1 км

Спали хорошо на большой кровати. Ночью в окно видны были огромные яркие звезды в небе. Камеры и телефон заряжались всю ночь (спаибо Джулии и Камино!) - на душе было хорошо и спокойно. Встали около 6:30. К 7:30 надо было прийти в Ориссон на звтрак, который мы заказали (и оплатили - все те же 5 евро) еще вчера вечером. Плюс были заказаны два бутерброда на дорогу, ибо во всех путеводителях специально указывают, что до самого Ронсесваллес ни деревень, ни магазинов и кафе не будет.
Француженки на своей машине как-то незаметно исчезли еще раньше нас. В Кайоле оставались мы, трое испанцев "с верхних полок" и Джулия. В такой последовательности мы и потянулись по уже "исхоженной" дороге вверх к Ориссону. Было еще темно. Солнце еще только собиралось подняться и-за гор слева от нас на востоке. Светало на глазах и когда испанцы нас нагнали, то было самое время друг друга сфотографировать, что мы и сделали, да еще и с коровами, которые мирно спали на обочине дороги.
Но вот в Ориссоне нас ждал большой сюрприз. И кто нам сказал, что в 7:30 НАЧАЛО завтрака? В 7:30 был его КОНЕЦ! На этом основании испанцам вообще не дали поесть (но хоть вернули деньги), а нас почему-то решили вске же накормить, но так скудно, что мы твердо решили - больше в альбергах не завтракать. Удалось ли поесть джулии. которая пришла еще позже нас, мы так и не узнали, потому что тут же двинулись в путь. Все-таки предстояло пройти 17 км (больше 20 с учетом перпада высот), т.е. в 2 раза больше, чем вчера, и перевал был все еще впереди.
Было уже совсем тепло и солнце поднималось все выше в практически безоблачном небе. Идти было легко, хотя и по-прежнему в гору. Болтали, фотографировали, обгоняли кого-то, кто-то нас обгонял, с кем-то перебрасывались парой слов, кому-то просто махали рукой - Buen Camino. Незаметно дошли до статуэтки мадонны на горе. Она во всех фотоотчетах присутствует, сняли ее и мы. Она на самом деле совсем небольшая, а когда смотришь на фото, то часто масштаба не видно.
После мадонны дорога продолжает полого идти вверх. Где-то тут мы "зацепились языками" за группу автсралийцев и некоторое время шли вместе и разговаривали. Одна женщина мечтала пройти по Камино на протяжение 20 лет, 3 года назад ее брат прошел, и вот, наконец, и она здесь - сбылась ее мечта! У нас как-то проще: этой весной впервые узнали про Камино, а в сентябре - уже идем.
Часто спрашивают: А какова тропа? - ширина, покрытие, ухоженность. Так вот до сих пор мы шли (и идем) по узкой ("в одну машину") асфальтированой дороге, иногда тропа уходит на "short cut" (напрямик), срезает часть серпантиновой петли и снова выходит на дорогу. В таких местах тропа из красноватой земли хорошо утоптана, но бывает каменистой. В сухую погоду - никаких проблем, в дождь, ясное дело, идти потруднее, но нам этого испытать не пришлось - дождя не было все 10 дней. Машин на этой дороге практически нет, хотя ниже, вплоть до Ориссона, встречались - в основном местные или такси, подвозившие совсем уж изнемогших пилигримов.(или их вещи).
Наличием дороги объясняется неожиданное появление на нашем пути обычной... автолавки. Ее появлению предшествовала табличка на обочине - "свежий сыр", которую мы приняли за веселую французскую шутку. Ан нет - около автолавки теснился пилигримский народ и виднелась еще одна соблазнительная надпись "fresh eggs" - "свежие яйца". Ире вдруг нестерпимо захотелось выпить сырое яйцо и она уже готова была тут остаться, но мне все это показалось настолько не соответствующим духу Камино и моему состоянию пилигрима, что я в довольно резкой форме сформулировал пожелание не останавливаться у этого вертепа и искуса. Ира до сих пор вспоминает, как я ей не дал выпить сырого яйца. Мы потом еще пару раз встречали такие лавки на нашем пути, но ни разу около них не останавливались, хотя на самом деле, если разобраться, то они ничем не отличались от придорожных ресторанчиков, в которых мы периодически питались.

Вскоре после автолавки тропа в очередной раз ушла от дороги и на этот раз "более серьезно". Там был знак-тур из камней и указатель с надписью "Ронсесваллес". Мы приближались к перевалу. Это подтвердила и белокурая спортивного вида молодая немка догнавшая нас на большой скорости и притормозившая, чтобы поговорить, когда мы попривествовали ее на английском. Оказалось, что немка (назовем ее Бригитта) идет из Франции и там "никто с ней не хотел разговаривать", потому что она не говрит по-французски. Ну уж мы с ней малость поговорили, Она нам показала свой наручный алтиметр и сообщила, что до верхней точки перевала осьталось "набрать" около 150 м. После этого мы тепло попрощались, Бригитта прибавила своего пружинистого спортивного шага - и больше мы ее никогда не видели. Бывает же так: со стороны казалось, чтоидет надменная самоуверенная немка ни на кого не соизволяющая обратить внимание. А оказалось, что это несчастная Бригитта, страдающая от того, что с ней никто не хочет разговаривать.

Забегая несколько вперед, расскажу, как в Зубири мы нагнали компанию (тоже, кстати, и немцы там были). У одного молоденького парнишки на куртке было написано: Я - застенчивый. Говорите со мной - и я с радостью отвечу". Судя по дружному хохоту вся компания уже давно преодолела его застенчивость.

Это было просто отступление, а тем временем мы убедились, что Бригитта со своим алтиметром была права или даже немного ошиблась, потому что очень скоро тропа пошла вниз. Надо было полагать, что наивысшую точку мы преодолели. Снова появились деревья и кустарники и скоро мы подошли к источнику, который нромко назывался Фонтан Роланда. Мы конечно припал, попили, сфотографировались, но к сожалению, из-за очень яркого солнца снимки получились слишком контрасными. Еще через некоторое время мы увидели каменную стеллу - что-то вроде долгожданного пограничного столба, на котором была выбита пилигримская ракушка и написано "NAVARRA"! Судя по всему мы незаметно вошли в Испанию! Позже, когда мы обсуждали "пограничный вопрос" с нашими испанскими "мушкетерами" и спросили их, как они узнали, что уже в Испании, то получили неожиданный, но вполне в духе времени, ответ: а нам наши мобильники сказали, что роуминг кончился и мы дома.

Day 1st. День первый в Пути. Пятница, 13 сентября 2013 г. Сент Жан Пье де Порт - Оррисон (Кайола)

Завтрак этого дня мы заказали у себя в альберге, еще вчера, когда заселялись сюда. В 6:30 мы спустились вниз и обнаружили за столом хозяйку и человек 8 постояльцев. К нашему удивлению завтрак оказался очень скромным: большая чашка кофе, белый хлеб, стаканчик йогурта, стаканчик сока и маленькая упаковка джема. Ну что ж – это даже не  continental breakfast (континентальный завтрак, который принят в Северной Америке) – молока с хлопьями нам явно не хватало. Позже мы научимся выходить в путь вообще натощак и завтракать потом в ближайшей деревушке в кафе через 3-4 км пути. Ну а на сегодня у меня в рюкзаке лежали бутерброды с хамоном, предусмотрительно купленные вчера вечером.

Еще было темно – только начинало светать, когда мы в полной экипировке вышли из альберга и двинулись в путь. Общее направление на запад мы знали, но надо было пройти несколько улиц, чтобы выйти из городка, и мы начали искать знаки-указатели Камино: ракушки с лучами и желтые стрелки. (Так началась наша «игра для взрослых» под названием : «найди стрелку» и «займи койку»). Потом впереди и позади нас начали появляться бесшумные тени – пилигримы выходили на Камино.

Конечно мы немного волновались, - как оно пойдет – все же тренировки у себя в Каледоне – это одно, а перевалить Пиренеи – это другое. Асфальтовая дорожка вывела нас из городка и запетляла вверх по склонам. Вврх, но не круто и вполне размеренно. Догнали Наима из Турции (или из Германии, но турка). Он нас сфотографировал по нашей просьбе и ушел вперед, на 

ходу снимая свитер – становилось жарко – скорее от ходьбы, чем от солнца – оно еще только вставало. На самом деле этот первый восход мы толком не заметили, он был у нас за спиной,  а мы мало обрачивались назад, ибо все время ждали чего-то нового и неожиданного впереди. Над нами и вокруг нас периодически сгущался туман (или облака садились на землю), так что временами все становилось несколько призрачным и фигуры пилигримов то появлялись, то растворялись в тумане. Почти одновременно с нами вышли из альберга и наши молодые попутчики: Валя и Костя.  Сейчас они были уже где-то далеко позади. Вообще нам шлось на удивление легко и интересно. 

Почти не заметили, как прошли Хунто (Hunto) – это еще один возможный приют между SJPP и Ронсесвалес, но он менее удобен, чем Ориссон, т.к. находится всего в 5 км от SJPP. Дорога продолжала подниматься вверх, солнце тоже поднималось над долиной, где мы оставили SJPP и облака-туман постепенно исчезали, оставаясь еще в распадках и на отдаленных верщинах гор.

Идти стало совсем хорошо, хотя начала сказываться некоторая усталость. Но мы знали, что как ни крути, а через 2-2.5 часа мы все равно дойдем до Ориссона. Меня наоборот все еще беспокоило, что же мы будем делать весь оставшийся день. Большинство-то пилигримов (и наши молодые друзья в том числе) настраивались на долгий путь до Ронсесваллес (25,1 км или 32 км с учетом перепада высот – подъем на 1390 м).

Прошли мимо стада горных овечеки дальше – все вверх и вверх, - опять повторюсь: мы не взбирались, а просто шли довольно полого в гору. Одышка, короче, нас не мучала и рюкзаки стопудовыми не казались. Конечно, это было благодаря тому, что дорога извивалась по склону серпантином, а не шла прямо вверх. И вот уже на повороте дороги появился домик – «сарайка» с надписью “Gite Kayola” – приют Кайола. Здесь мы будем ночевать (у нас еще из Торонто оплачены здесь места). Пока же все тут еще на замке и нам надо пройти еще 800 м вперед и вверх до альберга Ориссон (Auberge d’Orisson).

На подъеме от Кайолы к Ориссону – очень приметное дерево слева на склоне. Я его сфотографировал и потом видел на многих фотоотчетах с Камино. Вдоль дороги разлеглись здоровенные кремового цвета коровы – «горные коровы», как мы их определили. Пытаемся фотографировать. На самом деле еще довольно темно. Подходят трое пилигоримов-испанцев. Мы снимаем их, они – нас. Потом мы пересечемся с этой троицей еще не раз и подружимся.

Вот и Ориссон. Это никакой не населенный пункт, а просто один большой каменный дом справа от дороги, за ним на уходящем вверх склоне – несколько палаток – для опоздавших. Слева от дороги, над обрывом живописная терасса со столиками, а пд ней, как walk out basement, распложены помещения, где пилигримы спят. Источник с питьевой водой (можно наполнить свои бутылки). Сам дом был, по-видимому, когда-то чем-то вроде большого хлева, а сейчас переоборудован в уютный ресторанчик с довольно просторным залом

Мы понятно, первым делом спросили, как с нашим ночлегом – не появились ли у них свободные места. Мест нет, но можно переспать ночь в палатке за домом и хозяин повел нас показать. Низкая палатка, два матраса с читым одноразовым бельем, но в туалет надо бегать через дорогу. И те же 15 евро, что и за нашу Кайолу. Мы решили, что лучше прогуляться 800 м. Времени было около 11:00. Парень-бартендер сказал нам «по секрету», что Кайола открывается в 12:00, сейчас там уборка, и поскольку мы бронировали места загодя и поскольку мы сейчас первые и поскольку мы пара “couple”, то придя туда к 12:00 мы можем занять... отдельную комнату! Вот уж чего мы не ожидали, так не ожидали. Написано же было в одной из книжек, что Камино щедро на неожиданности и любит дарить подарки своим пилигримам. И это был первый, но далеко не последний из тех, что нас ожидали.

До 12 у нас как раз было достаточно времени, чтобы перекусить, а в ресторане нашлось две тарелки замечательно испанского супа гаспачо, которые мы и опустошили с большой скоростью и с нашим удовольствием.

Ну а потом – рюкзаки на плечи и в «обратный путь» - назад в будущее – 800 м назад и вниз к приюту Кайола. А там симпатичная Клод-Анн или Анн-Клод домывала полы и закончив уборку приветливо распахнула перед нами дверь в нашу отдельную комнату с большой двуспальной кроватью! О чем еще может мечтать усталый пилигрим?

А это веселая картинка
в чисто французском стиле, которая
висела на стене в нашей комнате

Вскоре после нас в Кайоле появились и новые постояльцы – большая говорливая компания французских тетушек (говорливы они были по-французски, а английского знали, как мы – французский). Ну, мы так с ними и общались на смеси английского и французского. Попозже пришла одинокая женщина Джулия. Она было совсем приуныла поначалу, услышав французскую речь, и очень обрадовалась, когда поняла, что мы говорим по-английски. Она сама из Орегона, США. Вышла только что на пенсию и решила пойти на Камино, чтобы понять, как жить дальше. Дети ее морально поддержали и отправили в Европу. Она собирается пройти весь Путь до Сантъяго де Компостелла. С Джулией связана для нас целая история. Которую я расскажу отдельно (Подарок Камино). Пока же вся наша небольшая компания живописно расположилась на лужайке около домика и каждый занимался своим делом.

Я писал «записки впечатлениям вдогонку» (совсем по Высоцкому), кто-то читал, часть француженок «работала с картой». Потом к ним присоединились и мы и с удивлением слушали их рассказ о пилигримаже во Франции. За 4 года они своей компанией прошли там 800 км (по 200 км в год) и с гордостью показывали свой маршрут, который наконец в этом году привел их сюда на границу с Испанией. Открылась и неожиданная для нас подробность: у них на всю компанию есть еще оказывается и автомобиль, который сопровождает их в пути и в котором они везут свои вещи – то-то мы удивлялись, что они идут почти налегке. Позже мы убедились, что такой способ пилигримажа-туризма довольно распространен и существует наравне с «настоящим» пилигримажем, когда ты «честно» «все свое несешь с собой». Конечно, никто никого не осуждает и не обсуждает – и как сказали нам наши испанские друзья: «Камино можно делать по-разному» (это когда мы заметили у них под кроватями большие чемоданы).

Кстати, этих трех испанцев, которых мы сразу почему-то назвали для себя тремя мушкетерами, мы впервые встретили тут в Кайоле. Они пришли последними с небольшими рюкзаками и увидев такое обилие народу даже забеспокоились: у нас тут мол забронировано. Под общий веселый смех француженки им сообщили, что таки да, верно, у них в комнате на втором этаже как раз есть три верхних места на двухъярусных койках и испанцы отправились устраиваться в этом женском цветнике.

А в общем-то мы все ждали ужина, который был заказан в Ориссоне – там при альберге ресторан (или альберг при ресторане, как кому нравится) и нас сразу, когда мы еще из Канады бронировали места в Кайоле, предупредили, что на кормежку надо будет ходить в Ориссон – 800 м (не говорилось о перепаде высот, но на самом деле он был небольшой). Вот все живущие в Каоле коротали время до 7:00, когда начнется ужин в Ориссоне. Как оказалось, в Кайоле, кроме прекрасного вида на долину, где мы оставили SJPP, было еще по крайней мере две достопримечательности: первая – огромные птицы, которые во множестве кружили высоко в небе. 

Говорили, что это настоящие белоголовые орлы, но с такого расстояния этого видно не было, так что утверждать не берусь. Но и они действительно были очень большие. Ира их сфотографировала. 

Второй достопримечательностью неожиданно оказался я. Пока я сидел в своей тельняшке и писал записки, наши француженки о чем-то оживленно пошушукались между собой и обратились к Ире с неожиданной просьбой: а можно ли сфотографироваться с вашим мужем?  

И тут же пояснили, что вот так, коротко стриженный и в тельняшке, я очень похож на известного французского кутюрье Жана-Поля Голтье и им бы очень хотелось иметь такое фото. 

Ну как тут отказать? И фото было сделано. Они потом еще предложили сделать фото меня с Ирой, как Жан-Поля с супругой – изюминка состояла в том, что он гей и такой супруги у него нету и быть не может.

Так незаметно подошло время идти ужинать в Ориссон. Честно не помню, шли ли наши француженки пешком или ехали на своем автомобиле. Мы точно шли пешком. Когда мы, совершив легкий моцион с небольшим подъемом в гору,  добрались до Ориссона и вошли в ресторан «зал был уж полон». 

Большие деревянные столы были выставлены в три ряда и вокруг них уселось человек 50-60. Мы ухитрились занять неплохие места в уголке за отдельным столиком на пятерых. Сидели вместе: мы, Джулия и чета корейцев из Монреаля – можно сказать почти что «земляки». 

Нам выдали полное «меню пилигрима»: сначала был подан суп в больших супницах на каждых 5-6 человек (нам на пятерых хватило вполне с добавкой). Потом была свинина с картошкой и десерт. Ну и конечно красного вина «от пуза».

Но самое главное хозяева припасли на конец. Когда все поели, нам было предложено по сложившейся здесь традиции, представиться, сказав свое имя, страну и что-нибудь по желанию. Это было поучительное зрелище. Мы не упевали загибать пальцы, считая страны: Испания, Франция, Германия, Бельгия, Норвегия, Швеция, Новая Зеландия, Австралия, Канада, США, Южная Корея, Гонконг... И это только здесь, только сегодня! Позже на Пути мы все добавляли и добавляли страны к этому списку: Бразилия, Австрия, Чили, Голландия, Турция, Россия... – воистину всемирный пилигримаж!  На такой торжественной ноте осознания закончился этот день – первый день нашего Камино и первый день нашего «перехода через Пиренеи».

_____________________________________________

*) Уже позже по некотором размышлении я осознал, что «выборка» в Ориссоне была не совсем «случайная» - там, например, было очень мало молодых людей. И этому было простое объяснение: здесь на пол-пути до Ронсесваллес, останавливались те, кто не мог или не хотел переваливать Пиренеи за один долгий день. Я уже приводил резоны, по которым мы решили разбить этот маршрут на 2 дня, но один этот вечер в Ориссоне (не считая встреч в Кайоле) оправдал все наши сомнения и был бы достаточным поводом для остановки. Ну и кроме того, мы не устали сильно ни в первый, ни во второй день и сохранили свежесть восприятия на протяжение всего маршрута: первый день был как бы прощанием с Францией, второй день – встреча с Испанией – с Наваррой. И то и другое «стоило мессы» - стоило отдельного дня.
Ниже - просто несколько видов на долины Франции, открывающихся из Кайолы и Ориссона

Day Zero - Thursday, September 12, 2013 - Сент Жан Пье де Порт - начало Пути

Продолжение этого длинного дня - нашу прогулку по SJPP, которая вылилась практически в начало нашего Пути, - я вынес в отдельный пост: Day Zero - SJPP.

Итак, поселившись в альберге, мы отправились бродить по SJPP. Поесть тоже было уже пора. И тут мы впервые увидели "Меню пилигрима", которое сопровождало нас весь дальнейший путь и значительно облегчало и украшало нашу кочевую жизнь.

Обычно это было меню из трех блюд, причем каждое из них можно было выбирать из списка: первое - суп или салат иногда еще что-то "для разгону", второе - свинина или курица или рыба, третье - десерт: мороженое, пуддинг или пироженное. Пить - вода или вино (по бутылке на брата) и за все за это твердая цена - от 9 до 13 евро в зависимости от места. где ты решил поесть. Нам, конечно, очень не терпелось стать "совсем настоящими пилигримами" и попробовать такое меню. Однако по некоем рассуждении мы решили, что меню пилигрима будет с нами еще 10 дней, а вот хорошую французскую кухню хотелось попробовать. Следуя своему обычаю, мы просто спросили у симпатичной продавщицы в маленьком магазинчике, какой из местных ресторанов она бы нам порекомендовала. Почти не задумываясь она назвала "Chez dede", пояснив, что это семейный ресторан и рассказала, как его найти.

Поскольку все ресторанчики открываются в 7:00, и у нас оставалось еще около часу, чтобы побродить кругом и осмотреться. Снова, теперь уже не спеша и много фотографируя прошлись по центральной улмце старого города - Rue Citadelle.

Надвратная башня с фигурой то ли пилигрима, то ли пастуха (у его ног - овечка)

Ира снимает не переставая - так все интересно и необычно

Около магазинчика сувениров и поделок местных умельцев

Полка магазинчика пряностей

Местный антиквариат

Пилигримские символы на стене дома

У входа в один из альбергов (рюкзаки не наши - бутафорские - но по размеру соотве6тствуют).

С такой бутылкой я не сняться не мог.

Удалось передать Извив и наклон этой улочки

Местная водная артерия и арочный мост

Дошли до Цитадели - это около восточного входа в город, около ворот св.Якова, куда стекались пилигримы со всей Европы, чтобы отсюда начать переход черех Пиренеи и идти в Сантъяго.

Стена Цитадели - старая городская стена, которая отделяет старый город от нового.

Со стены мы смотрели на поле, где играли в регби, и опять возникла ассоциация с городом волшебников
в Harry Potter - такая же хаотическая беготня по полю (ну там они летали на помеле,
но это мелочи) - зато ворота точно такие же!.

Ворота св.Якова. Сюда стекались пилигримы со всей Европы и
через них входили в SJPP, чтобы идти потом дальше через Пиренеи
в Испанию к Сантъяго де Компостелла.

Соответствующая доска на воротах, объясняющая приблизительно то же самое, что я написал выше
плюс то, что эти ворота всемирное достояние и охраняются ЮНЕСКО,

У ворот встретили "максималиста" Кристофера, который сказал, что завтра утром надо обязательно начать путь от этих ворот, иначе это будет не весь Камино. Ну тут мы рассудили по-другому: раз наш альберг находится на противоположном западном конце города - как раз там, где дорога выходит из SJPP и уходит на Камино - то чего нам тащиться завтра к этим воротам, а потом идти назад. Мы себе просто зачтем эту вечернюю прогулку от ворот до нашего альберга, как самую первую часть нашего Пути. На том и порешили.

Кстати, это был последний раз, когда мы видели Кристофера. Скорее всего он прошел, как и собирался, за первый день до Ронсесваллес и оторвался от нас навсегда, пока мы ночевали в Ориссоне. Это Камино - здесь люди пролетают мимо как метеоры - вспыхнет, мелькнет и больше ты его никогда не увидишь. Бывает и по-другому - зацепишься языком на дороге, потом пересечешься несколько раз в пути или в альберге и глядишь, уже обменялись адресами, телефонами и т.д.

Если уж говорить о попутчиках, то девочка Валя в этот вечер встретила на ж/д вокзале SJPP своего попутчика мальчика Костю из Москвы и они остановились в том же альберге, что и мы.
В отличие от нас они сразу собирались идти все Камино до Сантъяго де Компостелла и сейчас, когда мы уже 15 дней как дома, от Вали приходят к нам письма с Камино и мы с белой завистью следим, как они все приближаются к цели.

Ира, Костя и Валя. Последний инструктаж молодежи перед выходом на Камино.
Мы еще встретимся с ними не один раз и будем долго получать весточки с пути,
уже вернувшись домой после своих 10 дней.

Day Zero - День 0: Четверг, 12 сентября 2013 г. - Переезд Барселона - Памплона - Сент Жан Пье де Порт

Итак после двух дней в Барселоне, насыщенных встречами, событиями и впечатлениями, наша цель в этот день - добраться до исходной точки Camino Francais - французского городка Saint Jean Pied de Port. Билеты на скоростной поезд Барселона - Памплона были куплены еще в Торонто дней за 20 до отъезда (раньше можно было купить и подешевле). Билеты на автобус было решено покупать на месте из-за ненадежности покупки он-лайн.

В 7:55 утра с Ценрального ж/д вокзала Барселоны - Barcelona Sants отходил наш скоростной поезд  на Памплону. В Барселоне мы снимали маленькую комнату со всеми удобствами на ул. Calle d´en Cortines  в пяти минутах ходьбы от Триумфуальной Арки (Arc de Triomf).
На одноименной станции метро мы показали в окошечко на информации свои ж/д билеты, чтобы долго не объяснять, куда нам ехать, и, о! - приятная неожиданность - с нашими билетами на поезд дальнего следования, мы можем, оказывается, бесплатно доехать до ж/д вокзала и там сразу же пройти на нужную платформу. По-видимому, это связано с тем, что по тем же тоннелям, что и метро, ездят и обычные местные ("пригородные") поезда. Так, например, наш сын, который в это же время отдыхал в маленьком городке под Барселоной, на своем пригородном поезде доезжал прямо до "нашей" станции метро Arc de Triomf).

Наш скорый поезд шел до Бильбао, т.е. фактически пересекал всю Испанию с юга на север. До Памплоны ехать предстояло около трех с половиной часов.

В вагоне поезда

Поезд несся плавно, почти бесшумно, и я с любопытством рассматривал новую для меня страну Испанию за окном. Лесов практически нету - все распахано - поля и поля. К моему удивлению много заводских корпусов - уж чего там производят - не знаю. В каждом маленьком городишке на холме обязательно башня, замковая стена, церковь. (Ну, это мы еще многократно увидим вблизи на Камино).
Не заметили, как домчались до Памплоны. (Вагон-буфет тоже отчасти помог скоротать время своими вкусными большими сэндвичами, которые мы употребили, запивая своей любимой сангрией из тетрапака, благоразумно прихваченной из Барселоны).

На платформе в Памплоне увидели первых "братьев по разуму" - пилигримов (или может правильнее сказать пока еще "будущих пилигримов". Они сразу "вычислялись" по рюкзакам, трековым ботинкам, складным посохам и ищущими глазами. Искали все одно и то же - автобусную остановку, чтобы ехать дальше до Ронсесваллес или Saint Jean Pied de Port (SJPP в дальнейшем). На привокзальной площади нашли остановку городского автобуса и узнали, что до автовокзала нас может довезти автобус 109. Ехать минут 15, билет 1.30 евро. Автобус довез нас до какой-то круглой площади почти в центре Памплоны и водитель махнул рукой в неопределенном направлении - мол там ваш вокзал. Пришлось еще спрашивать пару раз
прохожих и пройти квартала 2-3, прежде чем нашли автовокзал. Он сам весь под землей, а наверху лишь небольшой стеклянный параллелепипед с уходящими вниз эскалаторами.

К этому времени нас было четверо: мы двое, девочка Валя из Москвы и мальчик Кристофер то ли из Дании, то ли из Голландии - я так и не понял.

Я, Кристофер и Валя на автовокзале

Валя, Ира и я на автовокзале

Автобусные вокзалы во всем мире работают одинаково: прямо перед нашим носом кассирша единственной работающей кассы перевернула табличку с "Abierto"- "открыто" на "Cerrado"-"закрыто" и "ушла на базу" на неопределенное время. Слава Богу мы еще никуда не опаздывали, ибо было около 12:30, а наш автобус на SJPP отходил в 14:00. Был еще и вечерний - в 17:30, т.е. все как было написано в интернете.

Когда минут через 15 кассирша вернулась на свое место, очередь за нами уже существенно приросла, и в основном за счет людей с рюкзаками и посохами. Наконец мы взяли билеты (12 или 15 еввро с носа) и даже еще успели пройтись по близлежащим улочкам, чтобы а) поменять немного канадскизх долларов на евро (курс был около 1.5) и б) - купить мне спортивные трусы/плавки взамен забытых дома. (Предполагалось, что их можно будет носить в альберге, а если случится. то и искупаться в них). Купили не зря: в альберге они пригодились, а вот искупаться не удалось - даже там, где бассейны были, они уже не функционировали, - "потому что уже не лето". Понятие о лете у испанцев несколько отличается от канадского - например, сейчас в сентябре им уже было холодно, а для нас это было комфортное, временами даже жаркое, лето.

Без 20 два мы были уже на подземной платформе и вместе с другими пилигримами ждали приезда нашего автобуса. Автобусы прибывали один за другим и почти на каждом появлялась одна и та же надпись "На Сарагоссу", как будто никуда больше они там и не ездят. Нашего же на SJPP все не было и не было. Толпа пилиримов, перекатывавшаяся по платформе от одного автобуса к другому, начала заметно нервничать. Но наконец-то уже в два с чем-то пришел и наш черед - автобус с надписью "на SJPP" - и не какой-нибудь "ПАЗик", а
здоровенный "автобусище" туристического класса с затененными стеклами и большими багажниками снизу.

По давно отработанной схеме Ира с билетами в первых рядах проникла в автобус, заняв лучшие места, а я уложил рюкзаки в багажник так, чтобы их легко было потом достать, и присоединился к ней на "царские места" с хорошим обзором (лучше бы его не было - этого обзора - как выяснилось потом на крутых поворотах серпантина, где Ире становилось дурно от одного взгляда в окно).

До Ронсесваллес мы ехали практически по равнине. А вот после него дорога вошла в горное ущелье и начался серпантин с крутыми лесистыми откосами то справа, то слева, на которые Ира даже смотреть не могла. Парадокс заключался в том. что мы ехали по "пути Шарлеманя" - одному из двух возможных маршрутов пересечения Пиренеев в первый день по выходе на Камино из SJPP. И по описаниям в путеводителях этот "путь Шарлеманя" рассматривался как более легкая альтернатива - замена основного рекомендованного "пути Наполеона", идущего по горам. При изначальном планировании нашего похода Ира скорее склонялась к
"более легкому" пути Шарлеманя. Сейчас она была на нем и на ней лица не было. Никаких симпатий этот маршрут у нее явно не вызывал. Для меня это был положительный знак - я уже видел, что если мы вообще пойдем, то пойдем по пути Наполеона, как я и хотел с самого начала.

Слава богу, все когда-то кончается - и плохое и хорошее. Кончился и этот серпантин.
Горы раздвинулись и дорога вышла в широкую долину - и это была уже Франция! Границу между Испанией и Францией мы, честно говоря, не заметили. Может это благодаря новому устройству Объединенной Европы, может потому, что и по ту и по другую сторону границы здесь живут баски - это Страна Басков - и для них наверное граница между Испанией и Францией как бы не существует или не так важна.

Еще несколько километров пути, живописные французские деревушки и мы останавливаемся на людном автовокзале в SJPP. Здесь уже просто царство туристов и пилигримов. Стоят такси, туристические автобусы, толпы туристов и пилигримов движутся во всех направлениях.

Первые шаги по SJPP - это еще рядом с автовокзалом, на его "mogul's side".

Несколько шагов в сторону от автомобильно-асфалоьтовой цивилизации и вы попадаете в совсем другой мир, в совсем другой SJPP - узкие булыжные мостовые, маленькие средневековые домики, церковь, арочный мост - как будто в фильме про Harry Potter'a вы прошли на вокзале сквозь стену между двумя мирами и оказались в мире Камино, населенном волшебниками и пилигримами, оставив где-то там muggles - простецов, обывателей.

И вот мы уже в старом городе, словно в сказке, где живут волшебники. 

Мы все еще держимся вместе: я, Ира, девочка Валя и мальчик Кристофер. Теперь нам надо срочно найти главный оффис Камино, зарегистрироваться - получить Credenciale - паспорт пилигрима и определиться на ночлег в одном из тутошних альбергов. Оффис к моему удивлению, оказался не в самом центре старого города, а почти в конце главной улицы - улицы Цитадель (Rue Citadelle, 39). Зато это неподалеку от главных ворот SJPP и Камино - ворот св.Якова, откуда, собственно и начинается отсчет пути пилигрима по El Camino de Santiago - Camino Francais.

Улица Цитадель. Указатель-стрелка, ведущий к офису Камино,
где выдают Credencial - паспорт пилигрима 

Оффис - сравнительно небольшая комната, 2 ряда столов, 3-4 сотрудника принимают вновь прибывших, оформляют Credencial, дают краткую вводную, небольшую схему пути на первый день (переход через Пиренеи) и направляют на ночлег в один из альбергов.

В офисе небольшая очередь

Девушки оформляют Credencial. Надо сообщить кто ты, откуда и показать свой пасспорт

И вот тебе вручают долгожданный паспорт пилигрима с первой печатью,
свидетельствующей, что ты начал Путь в SJPP.

Счастливые обладатели Credencial - настоящие пилигримы!

Поначалу нас попытались определить в альберг Сoco, но Ира с Валей как раз уже ухитрились туда заглянуть по дороге и им там оченьне понравилось, к тому же там было полно кошек и собак.

Тогда нам заменили постой на частный альберг на другом конце городка, куда мы благополучно и отправлись. Там нам все не то что понравилось, привело почти в восхищение: просторно, чисто, нормальные одноэтажные кровати, даже немного разделенные небольшими перегородками для хоть какой-то privacy.

Альберг Zuharpeta

Хозяйка Альберга

Спальня на втором этаже

Наш "уголок"

Два деловых южнокорейца тут же обильно опрыскали свои кровати "от bed bugs" и даже предложили мне свой балончик, но я, видя такую чистоту кругом, решил, что лучше не рисковать с их спреем и вежливо отказался.

Мы осмотрели все facility - удобства и остались довольны. Затем, бросив вещи у своих кроватей, отправились бродить по городку и фотографировать. Поесть тоже было уже пора!
Продолжение этого длинного дня - нашу прогулку по SJPP, которая вылилась практически в начало нашего Пути, - я вынес в отдельный пост: Day Zero - SJPP.